Из интернета:
http://zoofaq.ru/dogs/1020.shtmlКак обучить собаку команде "апорт"? Город у нас маленький, нет ни одного дрессировщика, занимаемся самодеятельностью.
Елена, попробую описать, как действовать в данных случаях. Если не поможет, я вскоре опишу подробно методику научения апортировке "механикой" (по сути это тот же контрастный метод), опубликуем ее как статью в вопросах-ответах о дрессировке в Зооклубе, а также и Вам лично вышлю.
Что делать с боксером? У меня был подобный случай. Кобелька боксера вполне можно было научить на игре, и, собственно, получалось у меня, но у хозяина - никак. Это происходило исключительно из-за "мрачного" характера хозяина, он недостаточно мог поддержать азарт своей собаки, не чувствовал ее, не успевал отреагировать на изменения настроения и направить это настроение в нужное русло. Однако во всем остальном собака его действительно слушалась. Видимо, ваша слишком послушная собака тоже слегка побаивается ослушаться хозяина и поэтому бросает предмет, стремясь выполнить команду "ко мне". Поэтому для начала не используйте эту команду. Я Вам могу пока дать рекомендации только для научения собаки апортировке на игре, поэтому не гарантирую, что в дальнейшем собака будет подавать различные предметы. Лучших результатов лично я всегда добивалась только "механикой". Попробуйте начать на поводке длиной около 1,5 м. Не нужно сразу гнаться за расстоянием. И вообще старайтесь не форсировать расстояние, а также сложность. Нужно, чтобы собака четко усвоила предыдущую ступень, и уж затем приступать к следующей.
Первое, что нужно сделать - научить собаку хватать апорт по команде рядом с хозяином и некоторое время удерживать его пасти. Шаг второй - отдавать вещь в руки или садиться с вещью. Целесообразнее вначале приучить собаку не избегать рук человека, т.е. отдавать вещь в руки, а научить потом садиться с апортом всегда очень легко.
Апортировочный предмет придется сделать самый приятный и любимый для собаки. Это может быть тряпичная колбаска, выполненная в форме гантельки, небольшого веса, не очень жесткая палка, однако не слишком быстро разгрызаемая, игрушка (не мяч, желательно) самая любимая и за которую можно ухватиться, чтобы потянуть, и т.п. Для собак, не особенно любящих носить тяжелые или слишком жесткие предметы, целесообразно подобрать вес и размер "колбаски", которая наиболее привлекательна для конкретной собаки.
Собака, безусловно, должна быть в хорошем настроении, и ничто не должно помешать общению с дрессировщиком (другие собаки, наличие родственников неподалеку и т.п.). Придерживая собаку за поводок, побуждаете ее играть в предмет, помахивая им перед собакой или поддразнивая, легонько постукивая им по морде или лапам собаки. Как только почувствовали, что собака собирается схватить предмет, подаете команду апорт и даете ей эту возможность. Собака схватит предмет, бурно хвалите ее словами, а сами пытаетесь "затянуть" хватку, потягивая за предмет и плавно водя им из стороны в сторону, попутно хвалите. (Нужно играть с собакой в поддавки, то есть поддаваться на ее усилия перетянуть предмет). Обычно собаки начинают пытаться выдернуть его у человека. Дайте это сделать (собака поощряется тем, что добивается своего), затем отступая назад, всего на шаг-два, увлекаете за собой собаку, легко подтягивая за поводок, вновь ухватитесь за предмет в пасти у собаки, произнесите "дай" и покажите собаке перед носом кусок вкусного лакомства. Как правило, обмен состоится незамедлительно. Пока собака не схватила снова предмет, его следует быстро спрятать, а собаке дать еще кусочек. Все действия должны выполняться быстро. Лакомство нужно очень быстро доставать, а еще лучше незаметно для собаки приготовить заранее, зажав в ладони. Когда даете кусочек, лучше стремиться тоже немного отступать от собаки, лакомство давать с ладони, открытой собаке, ладонь держать близко к своему корпусу. Таким образом, нужно попытаться выработать стремление собаки следовать за ладонями, чтобы взять кусочек. Как ни странно, такой способ заинтересовывает собаку не уворачиваться в дальнейшем от рук человека, а, наоборот, следовать за ними. Иногда, не прибегая к дополнительным уловкам, удается сделать так, что собака самостоятельно начинает "менять" вещь на лакомство, поднося его к рукам.
Если собака заупрямилась и не отпускает вещь, можно командовать "дай" и одновременно надавливать на верхнюю губу собаки, прижимая ее к верхним зубам. Почувствовав боль, собака отпустит предмет, и ей надо тут же скормить лакомство, а предмет быстро успеть спрятать. Главное, не переусердствовать в этом случае, так как собака может в дальнейшем начать уворачиваться от рук. При таком поведении собаку можно приучать сразу садиться по команде, так как в этом случае собака не выплевывает предмет слишком рано.
При повторении упражнения предмет снова вытаскивают и показывают собаке. На мой взгляд, нецелесообразно после занятий по апортировке потом отдавать собаке предмет для игры и "на растерзание", хотя иногда таким способом можно дать понять собаке, что предмет не отбирают насовсем. Здесь очень важно найти взаимопонимание между дрессировщиком и собакой. К сожалению, объяснить, как нащупать это взаимопонимание, совершенно невозможно, в этом и состоит искусство дрессировщика. В случае с восточником, кстати, возможно, активно играя и общаясь с ним, приучить его не кидать вещь рядом с дрессировщиком, а "пихать" ее в руки.
Если собака тут же бросает вещь, ее побуждают снова схватить ее, "оживляя" ее ногой, подкидывая и т.п. Забрать вещь у собаки нужно успевать, пока она ее не выплюнула, и бурно хвалить, если хоть что-то получится. Если собака неохотно играет с вещью, находясь на поводке, можно использовать помощника. Дайте указание помощнику раздразнивать вещью собаку, которую дрессировщик будет удерживать на поводке (не одергивая, пусть пока рвется с поводка). Дрессировщик, командуя "апорт!" дает собаке возможность ухватиться за вещь, отпуская немного поводок, помощник вещь отдает собаке, а дрессировщик, немного пятясь, побуждает собаку двигаться с вещью за ним (слегка подтягивая за поводок, выставив ладони к собаке; "ко мне" лучше не произносить, если собака реагирует на это, выбрасывая вещь), и быстро отбирает вещь, обменивая на лакомство и бурно поощряя голосом.
Мы учили собак-поводырей всегда отдавать вещь в руки, а также этому навыку обучают ретриверов - отдавать найденную дичь в руки. Естественно, что собака, усвоившая, что поощряют ее только за поданный предмет, а за оброненный не поощряют, легко переучится садиться с вещью, как это необходимо в IPО или ОКД.
Руки дрессировщика должны быть целью, куда следует донести апортировочный предмет, они должны быть добрые, открытые, ласкающие, не причиняющие неприятных ощущений. На фотографиях показано, как дрессировщики держат ладони при дрессировке собак (правда, все эти собаки дрессированы на "механике", но это сути дела не меняет).
В дальнейшем хватку можно затянуть, используя естественное стремление собаки побороться за вещь с помощником. Помощник, потягивая вещь на себя, слегка сопротивляется, а потом, при более активной попытке собаки отнять у него предмет, поддается и отпускает его. Можно также дать возможность собаке "отнять" вещь у помощника, а затем быстро, как бы на одном дыхании, побудить собаку сделать пробежку с вещью в зубах (на поводке), и снова отступая от собаки, побудить ее отдать вещь дрессировщику. Все эти уловки направлены, чтобы использовать полнее инстинктивные проявления собаки. Игра с вещью - "игра в охоту". Поймав "добычу", завладев ею, собака убегает с этой добычей, (собака таким образом самоподкрепляется), однако мы используем эти побуждения собаки для того, чтобы она охотно следовала за апортировочным предметом и крепко его удерживала. Поскольку в дрессировке требуется, чтобы собака несла предмет человеку, а не пряталась, мы одновременно "вымениваем" эту добычу на лакомство. Нельзя бегать за собакой, чтобы отнять апорт, собака инстинктивно будет уворачиваться или убегать, нужно все время стремиться отступать от собаки, и побуждать собаку двигаться за дрессировщиком. Можно использовать предмет на веревочке длиной около 50 см. Потягивая за вещь, мы некоторое время побуждаем собаку побороться за добычу, в то же время, когда дается команда "ко мне" или любая другая, ее заменяющая (я даю тоже команду "апорт") за веревку не тянут, наоборот, отпускают, и пятятся от собаки. (Само стремление собаки двинуться за отступающим дрессировщиком заменит команду "ко мне", можно немного подтягивать за поводок, но пока не давать резких приказных команд и не делать резких рывков поводком).
После того, как собака, находясь на поводке, уверенно ловит предмет и охотно отдает дрессировщику, можно постепенно увеличивать расстояние, на которое можно отбросить предмет или с которого собаку дразнит помощник. Также можно с собакой делать более длинные пробежки, когда предмет у нее в зубах. Если удается научить собаку ходить рядом в вещью в зубах, можно научить ее садиться в апортировочным предметом, а потом по команде подходить к дрессировщику. Учтите, чтобы в этой ситуации не отбить охоту у собаки играть, нужно избегать дисциплинарных команд и приказной интонации, все делается как бы на едином порыве, в игре, на эмоциональном подъеме. В этом, собственно, и состоит трудность объяснения методики апортировки - как поддержать этот эмоциональный подъем. В этом же заключается и основной недостаток этого метода. Кроме того, собак безынициативных, не игривых, очень сложно поддерживать в таком состоянии (находить, на какой еще кривой козе к ним подъезжать). Не всегда удается в дальнейшем собак, у которых апортировка сделана исключительно на игре, побудить подавать различные предметы, а также работать в сложных условиях.
Игровая методика, и все приемы, связанные с дрессировкой по IPO, подразумевают предварительный отбор собак, пригодных для такой дрессировки, сильно заинтересованных, а лучше сказать, помешанных на игре в палочки. Почему-то все сейчас схватились за модную методику, не вникнув в суть отбора собак для этой, хочу подчеркнуть, исключительно спортивной дрессировки. Во всех методических зарубежных видеоматериалах показано, что отбор по этому качеству ведется уже среди маленьких щенков, а среди отобранных щенков его с малолетства целенаправленно развивают, доводя до состояния помешательства. Конечно, у собак с такими задатками результат будет превосходный, стабильный, собаки будут подавать любую вещь. Однако, если конкретной собаке не особенно свойственна вообще игра с предметом, результат будет значительно ниже, а усилий затрачено гораздо больше.
Если не преследовать целью непременно сделать IPOшный стиль работы, можно вполне дрессировать собаку, даже склонную к апортировке, механикой, и результат бывает прекрасный. Обычно собака, понявшая, что от нее хотят, начинает радостно приносить предметы, но плюс в том, что в случае отказа, ее всегда можно заставить брать апорт. Используя механику, я сделала апортировку, наверное, у 70 собак, и только у двоих результат был некрасивый - собаки очень неохотно подавали предметы, приходилось все время заставлять. Остальные, поняв, что от них требуется, начинали активно подавать различные вещи, и вид у них был услужливый и радостный, отнюдь не такой, как любят представлять наши теоретики-дрессировщики, описывая недостатки "механики".
Если в Вашем случае не получится игровым методом добиться успеха, я в дальнейшем постараюсь описать еще 2 методики.
Механический метод (вернее, я уже писала, по сути он контрастный) требует от дрессировщика хорошей реакции, определенного мастерства в руках, умения пользоваться интонацией и другими видами поощрения. Кроме того, использование контрастного метода требует, чтобы собака была знакома с принципами этого метода. То есть она должна уметь "заставляться" и исправлять ошибки. При предварительной дрессировке собаке дают понять, что если она не пожелает что-то сделать, то ее заставят, а не будут уговаривать. Если же собака вообще никогда не дрессировалась по этому принципу, возможно, любое наказание в виде шлепка под челюсть или рывка поводком только затормозит ее, но она так и не поймет, что надо активно искать выход из сложившейся ситуации, избегая наказания и заслуживая поощрение. Например, если собака заупрямилась на команде "лежать", и дрессировщик начал укладывать ее за корм, а не по рывку поводком вниз, то это значит, что собака не умеет "заставляться", она может и неадекватно среагировать (укусить, например), если в один прекрасный момент дрессировщик разозлится и дернет собаку за поводок. Однако, скорее всего, ваши собаки все-таки усвоили, что такое "надо".
Что касается посыла "вперед", я не очень поняла, бросаете ли вещь или посылаете собаку на место, или ставите миску с едой? Если собаку приучают бежать вперед за брошенной вещью, то постепенно просто учат ее бежать в сторону взмаха руки. Как правило, на определенной стадии дело заходит в тупик - собака впустую бегать отказывается. Если собаку научить бегать на место на большие расстояния, то это помогает лучше. Дайте понять собаке, что даже если она не видит "место", то все равно оно есть, только дальше, нужно только пробежать чуть больше. В качестве цели можно ставить и миску с едой, при этом собака должна быть достаточно голодной. Одной из дополнительных уловок может быть обучение собаки не на ровной площадке, а с использованием направляющих ориентиров - например, бежать собаке надо далеко, но точно по дорожке, тропинке. Это может стимулировать собаку активнее бежать вперед, зная, что на дорожке где-то впереди желанная цель. Потом, когда собака научится это делать, занятия вновь можно перенести на ровное место. Вспомните, например, что буксировке ажиотаж у собаки вызывает не только ситуация, команда "вперед", но и вид прямой дороги перед собой, по которой надо бежать сломя голову. Если не злоупотреблять связью с дорогой, потом с таким же успехом буксировка получается и на гладком поле. Кстати, дополнительную прыть и ажиотаж иногда удается добавить собаке, приучая ее преодолевать сопротивление, например, поводка. Попробуйте научить собаку тянуть на поводке к месту, вначале на небольшом расстоянии, потом все больше и больше, при этом подбадривая собаку, возбуждая ее. Давным-давно, когда в ЗКС входил обыск местности, мы собак учили бегать челноком. Не всем собакам это нравилось, трудность заключалась как раз в том, как сделать достаточную дальность посыла по команде "ищи". Собаки активные легко бегали за камушками, потом просто по взмаху руки, а у меня был флегматичный восточник, который мало интересовался апортировкой вообще. Тем не менее челнок сделать удалось, правда не на галопе, зато точно по прямой и сколь угодно далеко, пока не остановишь. Кстати, качество обыска от этого получилось даже лучше. Вначале пес отдалялся от меня метров на 5, и если не следовал в заданном направлении, оглядывался, получал пендаля под зад. Вот и вся хитрость. Еще одна уловка, для собак, помешанных на игре с покрышкой или "колбасой". Вешаете "цель" на тугую резинку или веревку в кустах на краю поля, и, возбуждая собаку, посылаете ее искать любимое развлечение по команде "вперед". В дальнейшем такая собака, высланная командой "вперед", будет сломя голову бежать к краю поля, а уж вовремя положить собаку командой, я думаю, сумеете.
Яна и Тайсон » Вт авг 07, 2012 12:54 am 
Неуспехи: кусается гад такой и уже чуствительно 
: отвлекала игрушкой, кусалась сама, рычала...пока безрезультатно.
Это когда он бесится,а мне надо его отвлечь,я ему,Дилан,где птички? Он застывает на пару секунд и начинает крутить башкой,искать потенциальную добычу,сразу весь подбирается,сосредотачивается 
...А птичек впервые он увидел из окна,когда мы ещё дома сидели,так он бедный рвался в сад,хотел их поймать...
